Domaine Frédéric Mabileau, Saint Nicolas de Bourgueil Les Rouillères 2018 (v/6stk)

Dette er den helt centrale vin fra Frédéric Mabileau, som stadig henter en del af sin frugt fra Les Rouillères, som var en parcel, der fulgte med, da Frédéric mødte sin kommende hustru Nathalie. Det var i 1988 på et tidspunkt, hvor Frédéric ikke helt var på bølgelængde med faderen og derfor plantede det unge par Cabernet Franc og planlagde at der skulle tilføjes endnu en Mabileau til de i forvejen mange Mabileau’ er, der producerede vin i landsbyen St. Nicolas de Bourgueil. Den første vin kom i 1991 og blev tidligt et referencepunkt og et yderst populært valg på stribevis af caféer og vinbarer i Paris. Produktionen er derfor langsomt blevet udvidet, således at der nu tappes i omegnen af 100. 000 flasker, og Nathalie fortæller, at de fleste fortsat lander i Paris og at de såmænd kunne sælge mange flere. Der er tale om manuel høst på alle de 18 ha. som leverer frugt til vinen. Alle parceller er certificeret økologisk og denne gennemsnitlige alder på vinstokkene ligger og balancerer omkring de 35 år. Drueklaserne soigneres allerede ude i vinmarken og igen på det centrale table de tri inden alle stilke fjernes og druerne føres frem til de rustfri ståltanke på transportbånd for at undgå pumpning. Mosten/druerne får lov til at sætte sig i et par døgn forud for gæringen der gennemføres uden fremmede gærstammer med daglig remontage, men uden pigeage hvorefter vinen modner sur Lie i 8 måneder frem mod aftapning der sker uden klaring eller filtrering og med en ultralav svovl stabilisering, som aldrig overstiger vinens naturlige svovlindhold. Resultatet er en af de bedste åbnere, vi har smagt fra noget Domaine. Seriøs saftig mørk frugt i form af blommer og morbær, der virkelig folder sig ud hvis man giver sig tid til at plaske vinen over i en karaffel inden den rammer glassene. Der er brombær, kanel, peber, lakridsrod og også oliven. Imponerende, ja fabelagtig dybde, og det bedste er, at vinen virker dejlig u-forceret. Man fornemmer, at der ikke har været noget hastværk med at få den gjort klar, og at det bestemt heller ikke haster med at få dem nydt. Det er bare autentisk Cabernet Franc fra Loire på den allerbedste måde, så det er ikke så sært, at Frédéric for år tilbage fik vinens logo diskret tatoveret på bagsiden af sin højre overarm.

169,-143,65 kr

Andre kiggede også på

Château de Montfrin, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard 2020 (v/6stk)

En dejlig let drikkelig saftig, utvungen og upoleret rødvin med fin balance mellem den primære frugt og de bagvedliggende krydderier.Der er tale om en blanding af håndhøstet og maskinelt høstet frugt som soigneres inden alle stilke fjernes. Overvejende uknuste Syrah druer, men også Carignan, som gærer under kulsyretryk og derpå tappes uden klaring filtrering eller tilsætning af svovl efter 6 måneders modning sur Lie i tanken.

Domaine Franck Chavy, Morgon Sans Sulfite 2020 (v/6stk)

Dette er den svovlfri Morgon fra Domaine Franck Chavy, der holder til i Régnié-Durette. Franck Chavy er som vinmager observant og nysgerrig, og hans mantra er, at hvis man som vinmager ikke prøver at skubbe til grænserne for, hvad man tror, der er muligt, så kan man lige så godt slå op i banen og sælge sine druer til kooperativet. Han fører dagbog over hver eneste lille justering, han foretager så han kan udvikle på det der fungerer, og han sammenligner sig selv med kokken på en restaurant og siger: hvis kokken kreerer de samme retter år ud og år ind så mister gæsterne langsomt interessen, men hvis kokken derimod investerer sig selv og udvikler velsmagen på tallerknerne, så bliver gæsterne ved med at vende tilbage.Innovation og kreativitet og deraf følgende nye vine på programmet er derfor ikke et særsyn, men en selvfølge på Domaine Franck Chavy, og senest har han vundet fornyet respekt for den nærmest fraværende flaskevarians i denne Morgon, som nu for 3. gang er produceret og tappet helt uden tilsætning af svovl. Der er tale om manuel høst fra de samme parceller, som leverer frugten til Franck Chavy’s øvrige cuvéer fra Morgon heriblandt den Morgon élevée en fût de chêne, som blev fejret som “Meilleur Gamay du Monde” ved den for vinbønderne i Beaujolais prestigefyldte Concours International du Gamay, der blev afholdt for 6. gang i Lyon i februar 2019 Der er tale en manuel høst, hvor Franck Chavy bliver godt hjulpet af et hold af høstarbejdere, som vender tilbage år efter år, også selvom Covid-19 pandemien bød på forhindringer for dem, som kom rejsende fra øst. Franck Chavy går meget op i den phenoliske modning af druerne, og han betaler gerne for et par dages lediggang blandt løsarbejderne, hvis han til gengæld før den perfekte frugt hjem i kælderen. Alle stilke fjernes forud for gæringen, der startes i lukkede tanke uden fremmede gærstammer og andre kunstgreb, og Franck Chavy praktiser en længere maceration end flertallet, fordi han ikke blot efterstræber gæringens primære aromaer, men også den dybde, finesse og tanninske kompleksitet, som skind og kerner gemmer på. Så der hvor de fleste ville have ladet vinen løbe fra bundfaldet fortsætter Franck Chavy med fodtramp og omrøringer (Pigeage) i adskillige dage inden vinen får fred og modner 8 måneder tanken frem mod en ilt fri aftapning uden klaring, filtrering eller tilsætning af svovl.En mørk meget frisk og meget voluminøs Morgon med en forførende aromatisk kompleksitet, som opleves i konstant udvikling efterhånden som vinen får lov til at udfolde sig i meget gerne store glas. Masser af hindbær, kirsebær, kirsch, sågar fersken og efterhånden mere rund og mere sødmefuld i sin profil. Udviklingen i glasset er i sig selv en oplevelse, og dekantering ville her være direkte syndigt.Franck Chavy mener selv at fraværet af svovl giver en forstærket terroir-effekt, og for ham giver det ekstra benarbejde de sidste dage af macerationen derfor ekstra god mening i de svovlfri vine.

Domaine de Bila-Haut, Latour de France Occultum Lapidem 2017 (v/6stk)

En ganske varm og fyldig Roussillon, som lægger fra land med grafit, læder og viol inden modne mørke bær i form af kirsebær, brombær, blåbær og blommer kommer og blander sig og skaber noget der ligner en saftig fest i glasset.En meget velafbalanceret vin, som det er nemt at holde af, og som loyalt vil akkompagnere et utal af retter i det salte køkken.

Château Beauregard, Le Benjamin de Beauregard Pomerol 2018 (v/6stk)

Nogle gange får vi hjælp fra navngivningen, og her er det ikke svært at forstå, at Le Benjamin de Beauregard er den lille til Château Beauregard i Pomerol. Men da der også er et Château Beauregard-Ducasse i Graves, et Château Pavillon-Beauregard i Lalande-de-Pomerol samt et Clos Beauregard i Pomerol, gælder det om at holde tungen en lille smule lige i munden.Château Beauregard ligger med udsigt over mod kirken i Pomerol og hvis man kan sin Pomerol-geografi, vil man vide, at det er vinmarkerne, som leverer frugten til Le Pin, Fleur-Pétrus, Vieux-Château-Certan og selveste Pétrus, man kigger henover.Slottet er et af de få rigtige i Pomerol og tilmed så yndefuldt, at den amerikanske milliardær Florence Guggenheim har fået opført en kopi på hendes ejendom på Long Island i New York, men når det kommer til vinene har de længe ikke helt kunnet følge med de verdensberømte naboer. Det er nye ejere imidlertid i fuld færd med at lave om på, og lige nu er Château Beauregard ved at etablere sig som den nye anmelder-darling og et hotspot for vinelskere, som gerne vil have en god Pomerol i glasset uden at skulle spendere millionen.Det er Moulin-familien, der står bag de berømte Galeries-La Fayette, der i et jointventure med Cathiard Familien, som ejer Château Smith-Haut-Lafitte (med tilhørende spa-hotel og Michelin-restauranter), der i 2014 har købt Château Beauregard. For et foreløbig hemmeligholdt millionbeløb er der blandt andet investeret i et optisk sorteringsanlæg og en helt ny gæringskælder, hvor det rustfri stål er blevet pensioneret til fordel for 22 koniske (violinformede) temperaturstyrede betontanke.Le Benjamin de Beauregard er ikke en ægte 2. vin, hvis man opfatter andenvinen, som det der bliver vejet og fundet for let, når Le Grand Vin sammenstikkes. I stedet er der tale om frugten fra ca. halvdelen af de 34 parceller, som Beauregards tekniske direktør Guillaume Fredoux har inddelt de 17,5 ha. i. Nemlig de parceller som ikke befinder sig på det såkaldte Le Plateau.Høsten er manuel og sker parcel for parcel og i 2018, hvor man ikke stressedes af regn og andre meteorologiske udfordringer, havde man god tid til at plukke på det rette tidspunkt. Således startede man den 13. september og sluttede først den 3. oktober og der var vel og mærke Merlot-druer både i de første og de sidste 300 liters containere, som bruges til at transportere druer den korte vej fra mark til chais. Der er tale om en manuel soignering af klaserne, inden de ryger ned i højfrekvent destemmer og fortsætter ud gennem et optisk sorteringsanlæg. Gæringen uden fremmede gærstammer overstås på 3-5 uger og herefter følger den malolaktiske gæring og modningen i 12 måneder i nye og brugte fade købt fra 6 forskellige bødkere.Der er ingen tvivl om, at Le Benjamin de Beauregard nyder godt af både årgangen og de toptunede faciliteter i kælderen, og vinen kommer måske her i sit mest helstøbte udtryk. Det er ikke den mørkeste Pomerol, vi har set, men i glasset overbeviser den med sine delikate noter af brombær, solbær, mynte og søde krydderier fra fadene fra første snif. Den er saftig, og da tanninerne allerede fornemmes som fløjlsagtige, behøves der ikke så meget betænkningstid her. Vinen kan sagtens gemmes nogle år, men når man sidder med den i glasset, spørger man sig selv; hvorfor dog?