Vinkammeret
Dette er delikat toskansk hvidvin fra bakkerne vest for Siena, som både kvalificerer sig til betegnelsen bianco og orange. Der er tale om frugten fra 2 små parceller med 30-45 år gamle Trebbiano og Malvasia stokke, som Dante og Helena Lomazzi kultiverer med maksimal respekt for biodiversiteten og med et mantra om, at de nuancer som naturens rytmer bringer tydeligt skal kunne fornemmes i slutproduktet via minimal intervention. Natur vin vil mange kalde det. Der sker en soignering af frugten inden alle stilke fjernes og druerne pressen til en most som efterfølgende forvandles til vin rustfrit stål uden temperaturkontrol og uden fremmede gærstammer. Og for at give vinen sin nuance og mere end en snert af bitterfrisk garvesyre føres skallerne fra presningen tilbage vinen hvor de får lov til at være med til at præge udtrykket i op til 4 måneder. Herefter følger yderlige nogle måneder i tanken hvorefter vine tappes uden klaring, filtrering eller tilsætning af svovl. Der er med andre ord tale om både natur og orange vin, og vi er i kategorien hvor hver flaske i princippet er unik. I de bedste øjeblikke er der tale om en vidunderlig læskende letløbende æblemost for voksne. Let gylden og naturligvis uklar at se til og med sprøde æbler, æblekerner, let bitre citrus frugter, citronverbena og salvie såvel i næsen som i munden. Nærmest let, men også meget ekspressiv og så er der lige den garvede bund som napper i tungen på en måde som man godt kan blive lidt charmeret af. Sjov som aperitif og en spændende kammerat i det salte køkken hvor den snildt lokker nye sider frem i masser af serveringer med fisk, skaldyr og lyst fjerkræ.
Orangeringen sætter ekstra skub i noterne af hyld og litche og den aromatiske finesse, ligesom den sikkert også bidrager til vinens saftige struktur og salte finish. Simpelthen en flot og i mange kredse sikkert også stadig debatskabende vin.
Dette er delikat toskansk hvidvin fra bakkerne vest for Siena, som både kvalificerer sig til betegnelsen bianco og orange. Der er tale om frugten fra 2 små parceller med 30-45 år gamle Trebbiano og Malvasia stokke, som Dante og Helena Lomazzi kultiverer med maksimal respekt for biodiversiteten og med et mantra om, at de nuancer som naturens rytmer bringer tydeligt skal kunne fornemmes i slutproduktet via minimal intervention. Natur vin vil mange kalde det.Der sker en soignering af frugten inden alle stilke fjernes og druerne pressen til en most som efterfølgende forvandles til vin rustfrit stål uden temperaturkontrol og uden fremmede gærstammer. Og for at give vinen sin nuance og mere end en snert af bitterfrisk garvesyre føres skallerne fra presningen tilbage vinen hvor de får lov til at være med til at præge udtrykket i op til 4 måneder. Herefter følger yderlige nogle måneder i tanken hvorefter vine tappes uden klaring, filtrering eller tilsætning af svovl.Der er med andre ord tale om både natur og orange vin, og vi er i kategorien hvor hver flaske i princippet er unik. I de bedste øjeblikke er der tale om en vidunderlig læskende letløbende æblemost for voksne. Let gylden og naturligvis uklar at se til og med sprøde æbler, æblekerner, let bitre citrus frugter, citronverbena og salvie såvel i næsen som i munden. Nærmest let, men også meget ekspressiv og så er der lige den garvede bund som napper i tungen på en måde som man godt kan blive lidt charmeret af.Sjov som aperitif og en spændende kammerat i det salte køkken hvor den snildt lokker nye sider frem i masser af serveringer med fisk, skaldyr og lyst fjerkræ.Certificeret ØKO (økologisk) af Suolo e Salute (1999, ITBIO-004)Certificeret BIO (biodynamisk) af Demeter (2007, 275)Lav intervention i kælderen og med tydelige naturvins karakteristika
Delikat og også lidt usædvanlige hvidvin fra La Pievuccia, som lige siden starten i 1994 har vendt den konventionelle produktion ryggen og efterstræbt bæredygtigheden både ude blandt vinstokkene og i kælderen, som er lukket land for enzymer, fremmede gærstammer, kunstige tanniner og forsuring. Dette er med andre ord vin fra en af de tidligste økologiske- biodynamiske og såmænd også natur vins pionerer i Toscana, som tog bestik af fremtiden år før myndighedernes forskellige stempler og godkendelser blev kørt i stilling.Vingården ligger i Castiglion Fiorentino i det sydlige Toscana mellem Arezzo og Lago di Trasimeno, hvor der selvfølgelig er masser af Sangiovese på dagsordenen, men da man ikke på samme måde er tynget af disciplinerne som i de mere berømte distrikter er der også plads til at Freestyle med med mere hvidvin og med druesorter, som man ikke møder hver dag i Toscana. Som vinmageren Riccardo Papini formulerer det: Vi har ikke et navn, som kan hjælpe os med salget, og derfor producerer vi vine, vi selv kan lide, og som gæsterne i vores agriturismo kan nyde, mens de er her og købe med sig hjem, når de rejser.Her er det således det ret sjældne Manzoni Bianco, der får lov til at spille hovedrollen. Eller rettere Incrocio Manzoni 6.0.13, som den kom til at hedde da professor Luigi Manzoni i 1936 ramte det helt rigtige kryds mellem Riesling Renano og Pinot Bianco på den berømte landbrugsskole i Conegliano oppe bag Venedig.Der er tale om frugt fra 26-32 år gamle vinstokke, og naturligvis en manuel høst hvor drueklaserne soigneres allerede under plukningen, hvorefter de køres ned til vingården på ladet af familiens gamle Vespa. Her fjernes alle stilke inden druerne ryger op i den pneumatiske presse. Herefter gæring i rustfrit stål og 8 måneders modning sur Lie inden den endelige cuvée sammenstikkes og tappes på flaske i april 2020 uden klaring eller filtrering, men med tilsætning af netop så meget svovl at vi, som Riccardo Papini formulerer det, kan forvente nogenlunde ensartede oplevelser.Delikat blomstrende, en lille smule eksotisk men først og fremmest dejlig tør med fine noter af lime, grape og moden citron. Når man nu ved det kan man næsten fornemme, at der er Riesling gener i vinen. En herlig afslappet vin at tage med ud i det salte køkken. Som Riccardo Papini formulerer det: ”Vi tror ikke på meditationsvine. Vores credo er funktionelle vine, der bringer det bedste frem i vores gæster og de måltider vi serverer.”Og så er der styr på bæredygtigheden: Vinen er produceret udelukkende ved brug af vedvarende energi (solceller) og den er af etiske årsager tappet i lette flasker, hvor den reducerede vægt tæller positivt på CO2-regnskabet både ved transport og genanvendelse. Etiketterne er lavet af genbrugspapir og endelig er der anvendt propper fremstillet af 100% biologisk nedbrydelige sukkerrørsfibre.
Fritz Wieninger og Luis Teixeira, vinmagerne hos Weingut Hajszan-Neumann, har siden 2015-årgangen eksperimenteret med gæringsforløb med skinkontakt i adskillige måneder og nærmest uden intervention undervejs. Det vil sige ingen kommerciel gær, ingen enzymer, intet gummi arabicum, ingen forsurring og ingen anvendelse af svovl før vinen tappes og lige forsikres mod den allerstørste flaskevarians.Vinstokkene dyrkes i henhold til biodynamiske retningslinjer, der blev høstet i hånden og først efter en omhyggelig soignering blev druerne presset til en most der blev genforenet og gæret sammen med skindet fra druerne (ikke stilkene og kernerne) i beton æg eller amfora. I 2020 er det en lille smule anderledes i det man har ønsket at fremhæve den delikate, men også sarte frugt fra Grüner Veltliner druerne og derfor er både betonægget og amforaen her i 2020-årgangen blevet taget ud af ligningen. I stedet er der gæret i rustfrit stål og efter hele 4 måneders skinkontakt er skallerne omhyggeligt blevet siet fra hvorefter vinen har fået lov til at bundfælde / sætte sig i 6 uger inden den er tappet på flaske uden klaring eller filtrering.Druerne kommer fra Wiens Bisamberg hvor Hajszan-Neumann har nogle parceller med gamle vinstokke oppe på den øverste del af den sydvendte kalkrige og grus tunge vinmark, som kaldes Ried Gabrissen, og fordi vejret pludselig slog om fra smukt sensommervejr til deprimerende efterårsrusk, blev høsten en langstrakt affære. Adskillige gange måtte høstarbejde blive hjemme på vingården i flere dag og først i midten af november lykkedes at bringe de sidste druer ned til vingården. Det gør 2020-høsten til den seneste for Hajszan-Neumann nogensinde. Luis Teixeira fortæller at det hele var ret ekstremt, men at deres bekymringer til sidste viste sig ubegrundede, og at de endte med at producere dybe, meget intense og livlige hvidvine, der ikke er tynget af for meget alkohol.Hvid eller orange? Luis Teixeiras ord dækker også denne Grüner Veltliner, som man enten skal dekantere forsigtigt hvis man ønsker et næsten klart udtryk eller også skal man lige vende flasken engang inden den åbnes. Så man får det hele med og den oplevelse som er tiltænkt, for her er det aromatiske bundfald en del af pakken. Trods 4 måneder med drueskallerne ikke direkte tanninsk, men i stedet med en blid garvesyre som fint supporterer frugtsyren, associationerne til friske hasselnødder og de næsten Muscat-agtige noter af hyld og litchi. Sikkert på grund af det rustfri stål får vi her den orange fornemmelse uden oxidative elementer. En flot og i mange kredse sikkert også stadig debatskabende vin.